Henrik Vibskov的秀場就是一個成人的游樂場
　　時尚除了光怪陸離也有溫情脈脈。有一些設計總是令人難以捕捉痕跡，形來無影，色去無蹤，透著精心設計過的冷靜。其后，卻是充滿關懷的仁愛之心，還帶著些不露痕跡的幽默。

　　在我心目中，最酷的設計師大都是英國人。

　　不論是不穿底褲去見女王的Westwood，還是不穿底褲穿蘇格蘭裙現(xiàn)身的McQueen，或者戴著將軍帽半裸謝幕的Galliano，都是叛逆驚世的型人代表。其實不列顛還有些同樣有才華但行事略微低調(diào)的人物，比如在設計中小玩黑色幽默，讓模特戴上不能出門見人的巫師帽的倫敦女生Luella Bartley；比如令Dirty Pink變?yōu)檠牌な缗畼藴噬�的Stella McCartney。玩弄波普和色彩自如的Paul Smith，春夏系列主題是“Hockney meets Bloomsbury”，天鵝絨夾克配百慕大短褲，襯衫連衣裙外罩寬松針織衫，令人不禁懷念Vanessa Bell和Virginia Woolf在花園中與文學社同好們高談闊論的午后時光。這是英國傳統(tǒng)的貴族做派加上一點兒波西米亞的慵懶，如果你喜歡看Hugh Grant的電影，就知道那些貌似平常的基本單品，和這個典型的英格蘭人身上呈現(xiàn)的浪漫與放任雙重性一樣內(nèi)容豐富。


超酷名模Agyness演繹Luella的校園回憶
　　日本設計師擁有另一種酷的姿態(tài)。他們從狹促的島國出走，留給家園一個獨立前行的背影，同時為巴黎、紐約和倫敦的時尚業(yè)添磚加瓦。日本設計師的本事是能夠選擇一種材料，最大限度挖掘其功能，讓它展現(xiàn)最完美的個性；或是專注于一件事情，然后把這件事情變成至死不渝的堅持。如果說Issey Miyake把面料的肌理做到了可能性的極致，那Rei Kawakubo的CDG則是開發(fā)了品牌的所有可能性，從主線到配件的10個系列，都在解構和面料重組的游戲中玩樂，并且?guī)е�我們一路沉迷�?BR>
　　接近極地的北歐，有一個天寒地凍的漫長冬季，溫暖就顯得格外重要，因此，在斯堪的那維亞群島的設計師的身體中，似乎都安放著一顆熱氣騰騰的心。越過格陵蘭海峽，是有著最酷名字的國度—冰島，海這邊，就是讓我曾經(jīng)魂縈夢繞的美人魚西蕾妮達的故鄉(xiāng)。這里出產(chǎn)價格公道的現(xiàn)代家具和精雕細琢的銀器，設計新奇的B&O和“潘頓椅”，同時還有個熱愛農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和時尚設計的王子。曾經(jīng)憑借悉尼歌劇院獲得“普里茨克建筑獎”丹麥設計師約恩·烏特松，讓丹麥成為建筑設計史上的重地。


Paul Smith將英國60年代波普藝術家David Hockney的風格融入Bloomsbury高尚而寬松的文化氣質(zhì)中
　　比利時曾經(jīng)有著名的Antwerp Six（安特衛(wèi)普六君子），其中的Dries Van Noten 和Dirk Bikkembergs早已功成名就，Martin Margiela 和Ann Demeulemeester也是媒體和買手眼中的大紅人，而丹麥設計師卻遲遲沒有登場，似乎缺少一點團體力量。直到我去過了丹麥時裝周，才發(fā)現(xiàn)他們高大純良的外表下，有一顆飄逸不羈的心。圣馬丁畢業(yè)的Henrik Vibskov，把秀場選在了全歐洲僅存的保留著花童生活方式的Christiania區(qū)，那里曾經(jīng)是城中惟一售賣大麻合法的地方。當排成長龍的時尚媒體和他的擁躉在布滿涂鴉的倉庫門口等待入場時，誰也想不到，秀場被設計成不知道是未來世界還是冰原巖洞的怪樣子，模特戴著綠毛假發(fā)吊兒郎當?shù)爻鰣�，在一堆張牙舞爪的充氣圓柱中夢游穿梭；彩色格紋解構裁剪，把高挑的北歐帥哥成功壓縮30厘米，加上Albert式的超大領結(jié)，完全打破了一本正經(jīng)的設計概念�；氐剿�的店里，你會發(fā)現(xiàn)這些格紋圍裙和帽子絕對不是為正襟危坐的場合準備的，它們需要更加快樂的氣場。秀后的啤酒加礦泉水派對再一次印證了設計師的觀點：“我的表演是社交性的�！�

　　那些與我們肌膚相親的衣服，陪我們坐臥行走的器物，最珍貴不在它的絕世華麗，而是經(jīng)得起時間推敲歲月磨練、親和平實的人性化設計。而酷的多種姿態(tài)中，最容易被懷念和珍惜的—是每一根線條都有微笑的表情。