圖為2017春夏紐約時裝周Tommy Hilfiger的秀場

時尚頭條網(wǎng)報道：四大時裝周已順利落幕，隨著時尚行業(yè)對未來季節(jié)性、即看即買和時裝秀同步直接銷售的爭論愈演愈烈。即看即買時裝秀的到來，但真有效嗎？針對此問題，四大時裝周主辦國的設計師協(xié)會均發(fā)表了看法。

美國時裝設計師協(xié)會董事長兼首席執(zhí)行官Steven Kolb表示，即看即買的想法跟協(xié)會在今年初所做的波士頓咨詢集團的研究報告緊密相連，那份研究報告還在全球范圍內(nèi)引起熱議。時裝周期間的所有實驗結(jié)果跟波士頓咨詢集團的研究報告的實驗結(jié)果吻合，這說明了即看即買對設計師們起到了積極性影響，Steven Kolb稱，他聽到最多給設計師的反饋就是“堅持做那些你認為正確的事情”或者“堅持做那些你認為對品牌有積極作用的事情”，這也是波士頓咨詢集團的研究報告的原則之一。

Steven Kolb指出，不僅僅是消費者對即看即買的模式感到困惑，或許一些時裝周的參與者都會對此感到困惑。Steven Kolb介紹，在秀場上可以看到的產(chǎn)品，秀后就可以在門店買到，反之亦然。從Tommy Hilfiger，Tom Ford，Ralph Lauren，再到Rebecca Minkoff，甚至Tanya Taylor的產(chǎn)品秀后在薩克斯第五大道百貨均可購得。而Thakoon Panichgul的2016年秋冬系列采用了即看即買的模式，并每隔幾周分小批次放上貨架包括電商網(wǎng)站以及新開業(yè)的紐約門店，以保證持續(xù)供應的新鮮感。

Steven Kolb補充表示：“即便即看即買模式是一種新模式，但這是一件好事，因為時裝周總需要一些新鮮想法，但是這些新做法中，有行不通的，肯定也會有能夠得到市場認可的。對于那些較傳統(tǒng)保守的新做法，可以參考別人的結(jié)果，如果走不通便不需要跟從。我非常鼓勵品牌嘗試即看即買的模式，因為現(xiàn)在消費者需要各種不同的東西，即便現(xiàn)在投資者對即看即買的態(tài)度褒貶不一，但就媒體報道而言，即看即買的前景是積極的。”

英國時尚協(xié)會首席執(zhí)行官Caroline Rush表示，英國時尚協(xié)會非�？春眉纯醇促I這種新模式，這樣時尚品牌才能成為真正的企業(yè)，還能有助于提高消費者的購物體驗。Burberry成為英國首個參加即看即買的大品牌，在最新一季度的財報中，可以得知這種模式初見成效。這將引領更多英國時尚品牌加入即看即買的陣營，為品牌創(chuàng)造更多利潤。

法國高級定制、成衣制作以及時尚設計師協(xié)會董事長Ralph Toledano表示，法國時裝協(xié)會對即看即買的態(tài)度絲毫沒有改變，并且將一直抵制即看即買這種模式。聯(lián)合董事會一致決定堅持法國時裝一貫的做法，秀場發(fā)布后的一個季度才能購得產(chǎn)品。

Ralph Toledano強調(diào)創(chuàng)意品牌的價值在于工藝、細節(jié)以及新的剪裁，這些都需要消耗大量時間，發(fā)布完一季度后到店購買完全合理，這與科技的發(fā)展無關。

據(jù)悉，法國時尚業(yè)務在全球范圍年提供了50萬個就業(yè)崗位，年產(chǎn)出超過1250億歐元，約合1300億美元，其中40%的產(chǎn)出由出口完成。Ralph Toledano指出，有些品牌甚至80%的銷售都發(fā)生在國外，這表明了國際市場對法國設計師服飾以及皮革制品的強烈需求。

他舉了一些在紐約時裝周使用即看即買模式的品牌為例子，他表示不少品牌都是以膠囊系列參與即看即買，并非整個系列，這也從側(cè)面表明即看即買并不適合品牌的發(fā)展。在他看來，提高業(yè)績更有效的方式是提高運營效率，包括當令交付，服裝需要及時交付到門店，如果在氣溫上升的時候，冬季服飾才到店，這便會有損利潤以及品牌聲譽。

另外，法國聯(lián)合會對品牌風格的包容度大大提升，在高定秀場上，我們看到了更多穿著成衣系列的秀客，還讓Vetements在初系列期間，發(fā)布其主系列，為品牌爭取了更多時間完善供應鏈和交付時間。

意大利國家時尚協(xié)會董事長Carlo Capasa坦言：“就個人而言，我認為即看即買更適合街頭品牌和集合店，對于創(chuàng)造性較強的設計師品牌而言，即看即買的操作方式會比較復雜。市場只有給予設計師更多時間，設計師才能發(fā)揮其最大的創(chuàng)造可能。”

她強調(diào)，只有很少一部分品牌參與即看即買的模式，鑒于較難定奪的生產(chǎn)實踐和風險性，即看即買對品牌起不到太多的實際性作用。設計師需要更多的時間創(chuàng)造，只有那些營銷型品牌適合即看即買，那些對未來有長遠打算的品牌則不合適這樣的模式。

事實上，即看即買的做法看起來也更像是概念炒作，比如Prada和Moschino，只有極少量的指定產(chǎn)品實行這個策略，上次Prada只提供兩款錢包能夠作為現(xiàn)看現(xiàn)買的系列供消費者選購。

有業(yè)界權(quán)威人士表示，服裝需要時間流程制作，在時裝秀后馬上進行產(chǎn)品銷售以縮小傳統(tǒng)六個月的時間空隙將導致優(yōu)秀的創(chuàng)意設計模式崩潰。設計師Jason Wu和Rick Owens也持同樣觀點，回避了對更快的時尚節(jié)奏推進的浪潮，Gucci母公司開云集團CEO Francois-Henri Pinault更直接指出，即看即買將打碎奢侈時尚的夢。

有分析人士表示，這種“破壞時尚”的策略依然能夠在社會上引起大量反響， 不過這些策略將如何影響時尚品牌的底線則更加關鍵，另外就是有多少品牌能夠持續(xù)堅持這種策略。（文/黃大大）