上周，代表共和黨參選2017年法國總統(tǒng)選舉的弗朗索瓦·菲永（François Fillon）被爆出一條花邊新聞，稱他不正當收受了兩套價值不菲的定制西裝。身為GQ評選出的“最會穿衣的20位法國人”，弗朗索瓦·菲永義正言辭，“朋友送我衣服又不犯法”。的確，丑聞只不過讓他的競選境遇更加惡劣罷了。

　　但要稱其為百分之百的負面新聞未免過于武斷，至少于“涉案”的正裝品牌Arnys而言，它不光賺到1.3萬歐元（約合9.65元人民幣）的支票，還免費打了次全國性廣告。當男士訂制西服的市場變得越來越擁擠，借助名人光環(huán)與社會熱點博得大眾關(guān)注，不失為一種逆向宣傳。

　　從去年開始，Ermenegildo Zegna、Lanvin、Gucci、愛馬仕等大批奢侈品牌或是再度擴張旗下定制西裝（Bespoke）、半定制（Made to Measure）服務。真不知道該慶幸定制文化逐漸復興，還是該感嘆這塊蛋糕過于誘人，因為無論是聚集老牌定制屋的倫敦薩維爾街、巴黎圣日耳曼街區(qū)，還是米蘭和那不勒斯的眾多世代沿襲的定制男裝店鋪，它們都還沒來得及分出三六九等，就隱隱感受到外族入侵。

愛馬仕西服定制服務

愛馬仕西服定制服務

　　以皮具、成衣聞名的Gucci和愛馬仕于過去幾年間增開男士西裝定制、半定制服務。后者向顧客開放了144款式樣，并承諾在八周之內(nèi)完成交貨�？蓪τ诖蟛糠治鞣�定制工坊來說，整個流程至少要走3個月，比如幾天前，意大利家族企業(yè)Ermenegildo Zegna在米蘭開設的新定制工坊，出自那里的所有衣服均為手工制成——以西裝為例，它需要4次客戶拜訪、200道工序、75個工時方能完成，為此顧客還要花上5000至1萬歐元才能享受到這份“慢工出細活”。

Ermenegildo Zegna定制工坊

Ermenegildo Zegna定制西服展示

　　此前，市面上占主導的三類西裝若以私人化程度排名分別是：成衣（Ready To Wear）、半定制（Made to Measure）、定制（Bespoke）。成衣即是商鋪里販售的經(jīng)由工廠生產(chǎn)、標準尺寸的西服；客制化西服則是在簡單的版式基礎上，根據(jù)顧客需求量體裁衣，通常耗時6-8周。通�？稍诿媪希�小到紐扣與縫線顏色方面提供一定選擇；最后才是定制西服，它就好比女裝里的高級定制，從領口到下擺全部出自人手，客人對面料、剪裁、細節(jié)裝飾的選擇范圍亦最廣，價格自然最高。

　　與西服定制師的四次預約：

　　•與裁縫一同明確西服款式，挑選面料，并完成整體量身；

　　•師傅已經(jīng)準備好專屬于顧客的版型，由此進入裁布、縫制，直至供顧客試穿的毛坯；

　　•第三次預約內(nèi)容依然是試穿，而且通常是沒有領子與袖子的毛坯版本，力求揚長避短；

　　•相隔差不多三個月后，顧客總算能見到成品，并進行最終調(diào)整。

　　無論是前往定制，還是半定制服務，你為了一套合身的西裝，除了支付幾千歐元的費用外，還必須花不同程度的時間成本，回報則是精湛工藝和工匠式服務。“說到底，這是種服務。”Zegna首席執(zhí)行官Gildo Zegna和《女裝日報》說：“鑒于那么多人在市面上找不到適合自己尺寸的成衣，市場實際上很大。”

　　Berluti定制部門總監(jiān)Rémi Fritsch-Fontanges觀察到，盡管定制西服的業(yè)務額不大，但年輕的國際顧客群體正在興起。“人們挺愿意為個性化與手工制作買單，而不再是品牌標簽。”他發(fā)現(xiàn)的另一個趨勢更是拓寬了定制邊界，“定制男裝并不僅限于商務套裝，定制牛仔系列同樣深受喜愛”。

　　定制業(yè)務的核心其實就是經(jīng)驗值。然而很快，經(jīng)驗老道的西裝裁縫就要不夠用了。為Zegna米蘭定制工坊工作的六位師傅為了全球各地生意還必須到處飛。各家品牌拼盡全力挖掘人才，以提升自己的江湖地位。Cerruti 1881的首席創(chuàng)意官Jason Basmajian上任之前效力于薩維爾街上著名西服定制品牌Gieves & Hawke，上上任東家則是Brioni。2012年，法國奢侈品巨頭LVMH集團買下法國男裝公司Arnys，目的是為了擴充旗下著名男士鞋履品牌Berluti的業(yè)務。

　　為避免老師傅被別家品牌搶走，Brioni于1980年代在意大利開了個裁縫培訓學院“The Scuola di Alta Sartoria”，以確保薪火得以傳遞。

　　然后，隨著“外來者”的侵入，半定制和定制的界限愈加模糊，甚至不乏渾水摸魚者。

　　市場的確變得熱鬧起來，可誰能確保它不是又一場煙花易冷呢？“我很擔心定制西服這四個字爛大街。”時尚作家Angelo Flaccavento告訴《女裝日報》自己對以成衣、皮具起家的品牌進軍傳統(tǒng)西服定制行業(yè)持懷疑態(tài)度，“內(nèi)行買家愿意花上足夠的耐心等待西裝縫制而成�？蔀榱藵M足新貴需求，時裝品牌制作出了快速定制流程，原本魅力也因此被稀釋殆盡”。

　　就和現(xiàn)如今熱議的消費升級一樣，時尚品牌大多承認一旦顧客認可定制西服就很難回到成衣，因為后者總會有這里或那里不合心意。反之亦然，于品牌而言，定制西服亦是條單行道。若是品牌某天宣布關(guān)閉這一業(yè)務，除了諸如金融危機天災人禍，真的難有能讓自己獨善其身的更好理由了。